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Il existe une multitude de buttes en permaculture. Après avoir présenté quelques types de buttes, nous vous proposons dans cet article d’en découvrir une en particulier : la butte autofertile. Cette dernière a de nombreux avantages et est selon nous la plus efficace. Alors.. Prêt pour l’aventure ?

Qu’est-ce qu’une butte en permaculture?

Définition de la butte

Le  terme « butte » en permaculture est en réalité une expression qui regroupe des techniques de jardinage visant à créer des supports de culture. Dans la majorité des cas, ces supports sont surélevés, bien que leur forme, leur taille et leur composition soient très variables. Selon les objectifs et le contexte (type de sol, climat…), on utilisera une technique différente. Encore reste-t-il à déterminer quel type de butte est le plus adapté à votre situation.

La butte fait partie des pratiques en permaculture, mais elle n’est pas une obligation. C’est une option possible, mais elle n’est en aucun cas une solution miracle.

Petits conseils

Avant la confection de votre butte, nous vous conseillons de bien réfléchir à son emplacement et à son orientation. Il y a de nombreux paramètres à prendre en compte (pluviométrie, sol, ensoleillement, vent, surface disponible…). Il faut donc savoir ce que vous souhaitez car chaque terrain et chaque projet permaculturel est unique. C’est pourquoi nous conseillons fortement de ne pas vous lancer dans la création de ce type de butte sans avoir, au préalable, fait son design global.

Les variations de buttes en permaculture

Comme mentionné ci-dessus, il existe énormément de façon de faire une butte. Nous vous proposons ici une liste non exhaustive de styles de butte que vous pouvez réaliser dans votre jardin permaculturel. 

• Les buttes de cultures arrondies classiques : Ces buttes sont formées uniquement avec de la terre récupérée en creusant les allées. Elles permettent de délimiter un espace pour les cultures tout en créant un sol plus profond. Bien que cette technique soit très rapide à réaliser, la butte a tendance à s’affaisser assez vite, ce qui nécessite un entretien régulier pouvant être chronophage et énergivore sur le long terme. 

• En mandala : Cette technique s’inspire de certaines pratiques spirituelles indiennes ancestrales. La culture en mandala est de forme circulaire et permet une grande créativité dans ses aménagements intérieurs. Attention, bien que très esthétique, cette méthode prend beaucoup de place à cause de sa forme. Si vous avez un petit terrain, on ne vous la conseille pas.

• Spirale aromatique : cette technique a pour but de créer des microclimats et d’attirer la biodiversité. C’est, en effet, un modèle de butte permanente très pratique pour réunir sur une petite surface une grande diversité de plantes aromatiques et médicinales.

• Lasagne : La butte de permaculture en lasagne est temporaire. En effet, elle ne tient généralement pas plus d’un an. Cette technique consiste à empiler des couches de matières organiques sur du carton. C’est l’alternance de ces couches de matières vertes (azotées) avec celle de matières brunes (carbonées) qui vont stimuler votre sol. 

• En bac de jardinage : Les principaux avantages sont que les bacs sont surélevés (cela évite les problèmes de dos) et l’espace est délimité. Cependant, ce type de culture se pratique hors sol, ce qui signifie que les plantes ne bénéficient pas des bienfaits et des nutriments du sol. Elle peut se décliner en plusieurs techniques de buttes telles que la culture en lasagne.

Les buttes permaculturelles autofertiles

Butte autofertile : kesako ?

Dans cet article, nous nous concentrerons sur un type de butte inspiré de la technique des buttes HugelKultur du permaculteur Sepp Holzer. On dit que cette technique est autofertile car, au cœur de la butte, se trouvent des matières organiques (bois, végétaux en décomposition…) permettant de fournir aux plantes tous les nutriments et toute l’humidité dont elles ont besoin. 

• Une butte Hugelkultur classique nécessite beaucoup de gros bois ainsi que d’autres matières organiques. La largeur recommandée par le créateur de cette technique est d’environ 1,50 m pour une hauteur de 1,50 m. Ce n’est donc pas un projet à prendre à la légère. De plus, suivant sa taille et la qualité du bois, la butte Hugelkultur peut durer plus de 15 ans. Elle est particulièrement adaptée si vous voulez planter des arbres fruitiers en plus de légumes potagers et aromates… Il faut comprendre que c’est un vrai investissement sur le long terme. 

• Ce que nous vous proposons est une version simplifiée de cette technique : la butte autofertile. C’est un modèle réduit (en taille et en étapes) mais le principe reste le même. L’objectif est de faire une butte efficace sans pour autant se prendre la tête lors de sa confection. En effet, elle demande peu de matériaux différents et qui sont déjà présents dans votre jardin. Pour simplifier, nous pouvons dire que notre technique est le juste milieu entre la HugelKultur qui est un vrai investissement (temps, énergie, espace occupé…) et la technique des lasagnes qui, elle, est très éphémère.

La butte autofertile en Permaculture a trois objectifs majeurs   

La réalisation de buttes autofertiles en Permaculture permet d’économiser du temps et de l’énergie sur le long terme, bien qu’elle puisse sembler difficile à aménager. En effet, la zone de culture ne nécessitera aucun labour, très peu d’arrosage (sauf dans le cas d’un sol très sec) les premières années. 

Voici donc les trois avantages principaux de la butte autofertile :

❏ Améliorer le sol ​par décomposition de bois. C’est la décomposition lente de matières organiques au cœur de la butte qui va alimenter les plantes en nutriments.    

❏ Optimiser l’espace ​sur une petite surface. En effet, plus la butte est haute et large, plus vous aurez d’espace à investir sur le sommet comme sur les bords de la butte.            

❏ Captation de l’humidité ​dans le bois enfouis. Cette technique assure l’humidité constante dans la butte grâce à l’effet d’éponge créé par la présence de bois à l’intérieur, dans lequel les eaux de pluie ou d’arrosage vont s’accumuler. En effet, la terre se forme surtout à partir de matière carbonée (tout comme l’humus de la forêt).        

Comment faire des buttes autofertiles en 3 étapes?

Nous allons ici vous donner les trois principales étapes afin de réaliser votre butte permaculturelle. Avant de commencer, on vous conseille de creuser une “tranchée” d’une profondeur minimum de 20 cm. Cela vous permettra de déterminer la longueur et la largeur de votre butte et de stabiliser votre installation.  

L’éponge de bois

•  Le but de l’éponge de bois est de retenir l’humidité et d’attirer de la vie (bactéries, champignons et insectes) au cœur de la butte. Ces derniers aideront au développement de vos plantes et à la décomposition du bois. Pour être la plus performante possible, l’éponge de bois doit être principalement composée de vos plus grosses bûches (ou troncs). Brindilles, feuilles et autres matières organiques viendront combler les espaces entre les morceaux de bois. Une fois l’éponge réalisée, vous pouvez ajouter du compost, des feuilles mortes ou du gazon tondu pour attirer plus rapidement la vie dans le sol. Pour mieux visualiser, si vous renversez un seau d’eau sur votre éponge, l’objectif est que l’eau reste le plus longtemps possible à la surface (au lieu de descendre directement dans le sol).

• Le choix du bois : Des bûches, des troncs et des branchages feront l’affaire. Faites avec ce que vous avez à disposition. N’oubliez pas cependant que le type de bois que vous choisirez aura une influence notamment sur sa durée de vie. Alors que des  bois tendres comme le peuplier, le sapin, le tilleul ou le bouleau se décomposent en 3 ou 5 années, un bois dur, lui, met plus de dix ans à se décomposer. Le charme, le chêne, l’érable, le frêne et l’hêtre en font partie. 

• En ce qui concerne les branches et autres matières organiques, ne vous prenez pas la tête : compost, fumier, feuilles, herbe coupée, branches… Tout peut faire l’affaire. Attention : il est très important que les branchages ne dépassent pas trop de votre éponge car ils pourraient vous déranger lors du repiquage de vos semis.

La terre

Il est important de recouvrir l’éponge de bois avec au minimum 20 cm de terre. Il faut récupérer la terre que nous avions préalablement creusée pour y disposer le bois. Cela permet d’économiser l’apport de terre sur votre butte autofertile tout en profitant de la terre locale. De plus, cela permet d’éviter tout déplacement de l’éponge de bois en cas d’irrégularité du terrain ou d’intempéries.

Le paillage

Pour recouvrir la terre, nous vous recommandons de déposer au minimum 10 cm de paillage. A l’instar de la forêt, votre sol a besoin d’être protégé de l’ensoleillement trop direct et de conserver son humidité. Plusieurs techniques de paillages sont possibles. En voici quelque unes :

• La paille ou le foin sont les paillages que nous conseillons le plus souvent si vous en avez à disposition. Ils sont durables dans le temps et permettent de protéger efficacement la terre. Attention, bien que la paille protège très bien le sol, elle peut empêcher certaines graines d’atteindre la lumière et donc, de germer. Nous vous conseillons de faire des semis en serre et de les planter dès que vos plants sont prêts. 

•  La bâche plastique est aussi un procédé efficace pour protéger votre sol des changements de température. Cependant, du fait de sa composition, elle a tendance à mal vieillir et vous devrez la jeter. De plus, la bâche n’apporte aucun autre bénéfice à votre sol. 

• Le paillage végétal est aussi une option. Des plantes rampantes ou à feuilles larges peuvent recouvrir le sol de votre butte autofertile. En effet, cette technique de paillage est très intéressante si vous souhaitez semer directement en pleine terre sans faire de semis en intérieur.

• L’engrais vert, en plus d’être une bonne option de paillage, est aussi un  moyen efficace pour fixer l’azote dans le sol, élément essentiel au développement des plantes. Le principe est simple. Il suffit de faire pousser des plantes riches en azote sur une zone de culture vide où elles pourront enrichir le sol. Quand elles commenceront à se dessécher, ce sera le moment de pailler votre sol.

Planter sur une butte autofertile

Nous vous conseillons grandement de créer un microclimat sur votre butte autofertile. En permaculture, nous nous inspirons des modèles déjà existants dans la nature tels que les forêts. Vous planterez au sommet de la butte les végétaux préférant les milieux secs (thym, oignon, pomme de terre…) et en bas ceux préférant l’humidité (melon, concombre, salade…). 

De plus, il est important de planter au sommet les plantes les plus grandes ainsi que des plantes herbacées, qu’il s’agisse de plantes potagères annuelles ou vivaces. En effet, c’est l’exposition au soleil qui est primordial dans cet aménagement. Une plante ne doit pas créer trop d’ombrage sur une autre.   

Bien entendu, il est primordial de tenir compte des besoins de chaque plante (humidité, chaleur et ensoleillement) pour bien les positionner sur votre butte. Vous pouvez aussi vous amuser à faire des associations de plantes si vous le désirez.

Enfin…

Nous donnons dans cet article les clés pour réaliser une butte. Ne vous mettez pas la pression et gardez en tête que la confection d’une butte n’est pas obligatoire pour avoir un joli potager permaculturel. Les techniques de buttes restent néanmoins un outil à connaître qui peut vous aider à atteindre vos objectifs. 

Le plus important est de vous expérimenter, car souvenez-vous : c’est en se plantant qu’on devient cultivé !  

Si vous avez besoin de conseils, n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous accompagner.

Naturbanisme est un collectif de designer en Permaculture. Les designers en Permaculture ne sont pas des paysagistes reconnus par l’État mais sont des concepteurs d’écosystèmes humains résilients et durables dans le temps. Notre but est d’accompagner des groupes de personnes dans un processus de mode de vie plus durable, écologique, autosuffisant, tourné vers le bien-être de l’humain comme de la Nature.

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Vous avez analysé la structure de votre sol, et votre terre est argileuse. Le fait que la majorité des particules de votre sol soient très fines n’est pas un problème pour faire pousser vos plantes préférées. Il ne faut pas confondre structure et qualité du sol ! Dans cet article, on vous donne les clés pour avoir un beau potager au sol argileux.

Qu’est-ce qu’un sol argileux ?

Pour travailler votre sol argileux, il faut d’abord le connaître. Son grand avantage est qu’il est très fertile. En effet, les particules qui le composent sont plus petites, ce qui permet aux microorganismes de mieux ingérer les nutriments. En été, le sol argileux retient bien l’eau et les éléments fertilisants.

Il reste cependant quelques inconvénients à prendre en compte pour travailler votre sol. Votre terre est très lourde et peu aérée. Après les saisons fraîches, la terre argileuse peut mettre du temps à se réchauffer. Les floraisons seront alors plus tardives que sur une autre structure de sol. S’il pleut trop, les racines de vos plantes peuvent être asphyxiées par le sol. Il est alors difficile de détecter quand une plante souffre si sa maladie vient des racines.

Comment travailler un sol argileux ?

En été, vous binerez votre sol avec une binette afin de morceler la croûte qui apparaît et pour laisser l’eau pénétrer la terre.

En automne, vous bêcherez votre sol argileux et vous le laisserez en grosses mottes. Elles se fractureront toutes seules sous les actions du gel et du dégel.

Arrosez peu votre sol, mais quand vous le faites, cela doit être fait abondamment et en deux fois.

Si malgré ces conseils, votre sol est trop lourd, vous pouvez utilisez la technique de la butte autofertile. L’avantage de cette dernière est qu’elle va duré le temps nécessaire (2 ou 3 ans) pour enrichir votre potager.

Comment améliorer un sol argileux ?

Pour améliorer la qualité de votre terre, il faut que votre sol soit le plus vivant possible. C’est en effet un des principe de base de la permaculture. Pour rendre votre sol argileux plus vivant, apportez lui de la matière organique et du calcium faire se rencontrer les particules argileuses et les particules humiques. Les lombrics sont aussi très bénéfiques pour votre sol. Ces derniers creusent des galeries qui permettent de ventiler et de drainer le sol.

Toujours dans cette quête d’un sol plus vivant, les paillages avec du compost bien décomposé ou du fumier de bovin sont une bonne idée. Votre paillis fera environ 4 ou 5 cm, et une fois appliquée, vous laisserez Mère-Nature opérer !

Pour alléger votre sol argileux, vous lui apporterez régulièrement du sable et du gravier. Cela favorisera l’écoulement de l’eau. Une autre astuce est d’y incorporer 1 à 2 poignées de chaux par m² tous les 3 ou 4 ans.

Que faire pousser sur un sol argileux ?

Les légumes

Quand un sol argileux a bien été amendé, il convient à la plupart des légumes. Il faut simplement éviter des légumes-racines. Voici une liste de légumes que votre sol argileux pourra aisément accueillir : rhubarbe, épinard, oseille, menthe, ciboulette, pissenlit, chicorée, cardon, bette, aubergine, artichauts, choux, chou-fleur, haricot, mâche, poireau, pois, poivron, tomate, laitue, courgette.

Les arbres et arbustes

Parmi les arbres qui peuvent pousser sur une sol argileux, on peut citer le saule pleureur, le frêne ou encore le chêne.

D’autres arbres, plus petits peuvent être plantés : le camélia, le noisetier, ou le cognassier du Japon.

Les fleurs

Rien de tel que des fleurs pour embellir votre jardin ! Votre sol argileux peut s’offrir de belles parures. Voici une liste non exhaustive pour faire votre choix : géranium, primevère, hémérocalle, sauge des bois, aster, pigamon, iris de Sibérie, érémurus, weigelia, aconit.

Un sol argileux n’est pas condamné, quelques astuces sont à connaître, et vous pourrez y faire pousser une multitudes de choses !

Le plus important est de vous expérimenter, car souvenez-vous : c’est en se plantant qu’on devient cultivé !  

Si vous avez besoin de conseils, n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous accompagner.

Naturbanisme est un collectif de designer en Permaculture. Les designers en Permaculture ne sont pas des paysagistes reconnus par l’État mais sont des concepteurs d’écosystèmes humains résilients et durables dans le temps. Notre but est d’accompagner des groupes de personnes dans un processus de mode de vie plus durable, écologique, autosuffisant, tourné vers le bien-être de l’humain comme de la Nature.

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Vous avez des difficultés avec votre potager ? Vos rendements ne sont pas à la hauteur de vos espérances et vous ne voulez pas utiliser de produits chimiques pour arriver à vos fins ? Nous avons la solution ! 

Grâce à cet article vous allez enfin comprendre ce qu’est que le compagnonnage et ses avantages. On vous partage aussi aussi avoir des exemples concrets à tester chez vous pour faire de bonnes associations et éviter celles qui vous feront avoir de mauvaises surprises dans votre potager en permaculture ! 

Le compagnonnage c’est quoi?

En permaculture, le compagnonnage est une technique d’association de plantes. En effet, certaines espèces végétales peuvent avoir entre elles des effets bénéfiques et compléter mutuellement leurs besoins. Cette méthode permet de meilleurs rendements de façon naturelle tout en ayant un potager plus diversifié et harmonieux.

Nous entendons souvent parler de compagnonnage réalisé entre divers légumes mais vous verrez que certaines fleurs et plantes aromatiques sont essentielles pour protéger vos productions potagères. 

Deux exemples types d’associations

On peut déterminer deux types d’associations de plantes : l’association allélopathique et l’association dans le temps et l’espace.

L’allélopathie est l’ensemble des interactions biochimiques réalisées entre les plantes. Autrement dit, c’est l’influence que les plantes ont sur leurs voisines sur la germination, la croissance, la survie et la reproduction. Cet impact peut aussi bien être positif que négatif.

En ce qui concerne l’association dans le temps et l’espace, il faut tenir compte du fait que les plantes n’ont pas toutes le même rythme de croissance. Par exemple, les radis et la salade poussent bien plus rapidement que la tomate. De plus, elles n’occupent pas le même espace que ce soit sous terre (racines) ou hors de terre. En prenons bien en compte ces paramètres, il est possible de créer des associations complémentaires.

Un exemple  de compagnonnage bien connu en Permaculture

Prenons l’exemple d’un grand classique de l’association potagère : la technique Milpa, appelée aussi « technique des 3 sœurs ». Elle était pratiquée traditionnellement par plusieurs ethnies amérindiennes depuis des millénaires en utilisant trois principales cultures : la courge, le maïs et le haricot grimpant. Associées, ces plantes compagnes ont plusieurs atouts qui profitent au développement de chacune. Le maïs sert de tuteur au haricot grimpant tout en lui donnant de l’ombre. Le haricot lui, en enrichissant le sol en azote, favorise la croissance du maïs. Enfin, la courge, grâce à ces larges feuilles joue le rôle de paillage vivant et ses épines protègent les cultures contre les herbivores.

Maintenant que vous avez compris ce qu’est le compagnonnage, vous allez découvrir les nombreux avantages qu’il peut apporter dans votre potager.

Les avantages du compagnonnage

• Protéger contre certaines maladies et ravageurs sans utiliser de pesticides 

Nous pouvons prendre l’exemple de la lavande qui repousse les fourmis, les limaces et les escargots. Et oui, en laissant la nature faire son travail, plus besoin d’utiliser de répulsifs chimiques !

• Enrichir le sol sans engrais chimiques 

Nous pouvons prendre l’exemple des légumineuses qui ont la capacité de capter et fixer l’azote dans le sol. Cette particularité permet d’enrichir le sol et d’agir comme un engrais vert. Un sol en manque d’azote impacte grandement la teneur des feuilles en chlorophylle et empêche la photosynthèse (indispensable pour le développement des végétaux).  Cependant certaines plantes telles que les légumes feuilles (laitue, poireau, chicorée,…) ou les crucifères (choux, navet…) en sont plus gourmandes.

• Éviter la concurrence et optimiser l’espace

Certaines cultures limitent l’apparition d’herbes indésirables en occupant beaucoup d’espace. Attention cependant à ne pas les laisser prendre le dessus sur les autres plantes. Il ne faut surtout pas que ces dernières deviennent un problème supplémentaire, vous avez déjà beaucoup à faire ! Nous pouvons prendre l’exemple de la menthe. Bien que cette dernière soit très agréable (odeur, saveur…) , en pleine terre cette dernière peut être très envahissante. Il est donc conseillé de ne pas trop en planter ou de les mettre dans une zone où elles pourront se développer tranquillement.  

Comment faire de bonnes associations de plantes ?

Pour faire de bonnes associations, il vous faut d’abord à peu près connaître les familles de plantes car elles sont souvent soumises aux mêmes problématiques ou vertus :

• Les Solanacées : aubergine, tomate, pomme de terre, poivron…
• Les Crucifères (ou Brassicacées) : choux, cresson, navet, radis… .
• Les Légumineuses (également appelées Fabacées ou Papilionacées) : fève, haricot, lentille, pois…
• Les Liliacées : ail, ciboulette, échalote, oignon, poireau…
• Les Cucurbitacées : concombre, courge, potiron, melon, courgette… 
• Les Ombellifères : carotte, céleri, cerfeuil, fenouil, panais, persil…
• Les Chénopodiacées : épinard, betterave, blette…
• Les Astéracées (ou composées) : artichaut, endive, laitue…

Principes de base entre familles de plantes

Quelques principes de base entre les familles de végétaux qui vous aideront à faire les bons choix pour votre potager permaculturel.

• les Ombellifères se protègent réciproquement.
• Les Légumineuses enrichissent le sol en azote. 
• Les Ombellifères, les Crucifères et les Légumineuses s’entendent bien et améliorent les rendements. Par exemple, les fèves, la laitue et la tomate font très bon ménage ainsi que l’endive avec le panais et les betteraves rouge . 

Si vous souhaitez plus d’exemples, un document PDF est à votre disposition : tableau d’associations plantes par plantes de Rustica.

Quelques plantes indispensables à votre potager en Permaculture 

• Le basilic est un fort répulsif des mouches et moustiques. Il s’associe parfaitement avec les tomates, asperges, poivrons, piments et aubergines. 

• La bourrache fait fuir les limaces, les doryphores et les vers des tomates. Elle est donc appréciée des pommes de terre, courgettes, choux, fraisiers et tomates. 
• Les œillets d’Inde protègent la plupart de vos plantes (pommes de terre, tomates, asperges, haricots, choux) des insectes nuisibles tels que les aleurodes, pucerons, vers et fourmis. A planter en bordure de votre jardin. 
• La capucine attire les pucerons, éloigne les punaises des courgettes et des citrouilles. Elle est souvent associée avec les radis, courgettes et tomates.
• Le cerfeuil réduit l’invasion des limaces. Il s’associe très bien avec la laitue et le radis.
• La lavande éloigne les pucerons tout en attirant les insectes pollinisateurs. 
• Le thym éloigne les mouches blanches et protège les choux et les brocolis.

Quelles associations de plantes sont à éviter ?

Pour faire du compagnonnage, il faut prendre conscience qu’il y a certaines cultures qui ne s’apprécient pas. Il ne faut donc pas les cultiver ensemble !  

Quelques exemples 

Plantes de la même famille 

Par exemple, la carotte et l’aneth ne devraient pas être cultivées côte à côte puisqu’elles font partie de la même famille. Elles peuvent donc se polliniser entre elles ce qui impactera le rendement de ces deux plantes. 

Plantes ayant les mêmes problématiques 

Par exemple, le maïs et la tomate sont deux plantes qu’il ne vaut mieux pas mettre côte à côte. Elles ont toutes deux un besoin énorme en soleil (le maïs fait de l’ombre aux plants de tomates) et en eau ce qui les fait entrer en compétition. De plus, les deux plantes ont le ver en ennemi commun. Elles seront donc toutes deux vulnérables à ce petit gourmand. 

Les liliacées et les légumineuses 

Ces deux familles ne font pas bon ménage bien qu’on ne sache pas vraiment pourquoi. Les essences (phytoncides) qu’elles émettent pour se protéger et communiquer entres elles pourraient être une des raisons de leur mésentente mais la science du langage inter-plante n’en est encore qu’à ces débuts. En attente d’explications scientifiques, il est conseillé d’éloigner ses haricots de ses oignons ! 

Des feuilles d’arbres fruitiers toxiques 

Par exemple, les feuilles de noyer peuvent être très dangereuses et néfastes à la germination de vos graines, à votre mare et à vos plantes horticoles ou fleurs. Ceci vient de la Juglone présente dans ses feuilles. Il est donc conseillé de rassembler ses feuilles sous l’arbre (apport nutritif naturel) et d’éviter qu’elles s’envolent dans votre potager. Ces feuilles étaient même utilisées dans l’Antiquité pour empoisonner les poissons et faciliter la pêche. Vous pouvez donc les utiliser comme herbicide naturel, mais avec modération.

Autres conseils à prendre en considération pour organiser et protéger vos cultures 

• Les besoins et comportements de vos végétaux 

Il faut tenir compte des besoins de chaque plante : espace, eau, lumière, nutriments… Si  vous ne respectez pas les besoins vitaux de vos végétaux, le compagnonnage peut avoir un effet nul voire négatif.

• La rotation des cultures 

Une autre technique en permaculture est la rotation des cultures qui consiste à ne pas planter la même plante plusieurs fois au même endroit. Deux avantages : premièrement,  vous évitez le développement d’organismes nuisibles (parasites, champignons, petits insectes, maladies..) et deuxièmement vous n’épuisez pas votre sol. Au contraire, vous pouvez l’enrichir en faisant pousser en rotation plantes gourmandes en azote et plantes fixant l’azote, comme les légumineuses par exemple. 

Comment mettre en place les compagnonnages ?

Une fois que vos zones potagères sont définies : 

1. Faire la liste des plantes que vous voulez planter en priorité, c’est-à-dire celles que vous utilisez le plus pour vous nourrir. Vous pouvez faire un tableau pour répertorier toutes les informations importantes de chaque plante (famille, taille, période de semis, de plantations, compagnonnages possibles…)
2. Faire un plan de plantation en positionnant chaque plante à côté de plantes compagnes qui peuvent aider à son développement ou à sa protection. Ce plan vous aidera grandement pour la rotation des cultures d’une saison sur l’autre.

Enfin…

Le compagnonnage n’est pas une science exacte. De nombreux facteurs, pas toujours maîtrisables, peuvent entrer en jeu : composition du sol, conditions météorologiques…

Nous donnons dans cet article une base d’informations mais ne prenez pas tout au pied de la lettre. N’oubliez pas qu’une plante peut vivre sans association. Ne vous sentez pas obligés d’appliquer la totalité des principes pour réaliser votre potager. Donc, ne stressez pas, ce n’est pas parce que vos tomates n’ont pas de basilic à leurs côtés que vous n’aurez pas de quoi vous faire de belles salades ou sauces tomates. 

Le plus important est de vous expérimenter, car souvenez-vous : c’est en se plantant qu’on devient cultivé ! 

Si vous avez besoin de conseils, n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous accompagner.

Naturbanisme est un collectif de designer en Permaculture. Les designers en Permaculture ne sont pas des paysagistes reconnus par l’Etat mais sont des concepteurs d’écosystèmes humains résilients et durables dans le temps. Notre but est d’accompagner des groupes de personnes dans un processus de mode de vie plus durable, écologique, autosuffisant, tourné vers le bien-être de l’humain comme de la Nature.

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Paysagisme, design en permaculture, éco-conception de jardin, éco-paysagisme, paysagisme durable, paysagisme permacole, paysage comestible, … Vous ne vous y retrouvez pas avec toutes ces appellations ? Dans cet article, on vous explique en détails ce que sont le design en permaculture et le paysagisme, puis on vous explique les différences entre ces deux notions ainsi que les liens possibles avec les autres termes.

Le design en permaculture, véritable philosophie de vie

Brève histoire de la permaculture

Plus que des paysages, en permaculture, on crée des écosystèmes régénératifs en tenant compte de la nature existante. Nous sommes conscients des multiples interactions présentes en son sein et de notre devoir de les favoriser. Ainsi, contrairement au paysagisme, nous faisons avec la nature, et pas contre elle.

Au début, Mollison et Holmgren parlaient d’ « agriculture permanente ». Cela voulait dire qu’on cultivait avec des méthodes spécifiques afin que les terres gardent toujours leur fertilité naturelle. Au fil du temps, il y eut tellement d’enjeux sociaux, humains et environnementaux se rattachant à la permaculture qu’on a commencé à parler de « culture permanente ». Dès les années 1980, on ne designait plus des terrains agricoles, mais de véritables sociétés humaines, faites pour durer. Autonomie, résilience, durabilité et interconnexion furent les maître-mots des constructions de ces territoires.

En somme, la permaculture n’est pas seulement un système de design, c’est aussi une véritable philosophie de vie.

Principes de la permaculture

En permaculture, il y a 4 principes éthiques de base :

• Respecter profondément la Vie

• Prendre soin de la Nature

• Être attentif à l’Homme

• Redistribuer équitablement les Ressources.

De ces principes éthiques, découlent quelques principes de conception de paysages. En voici une liste non-exhaustive :

• L’énergie est utilisée efficacement, et celle-ci circule aisément

• Des effets de bordure sont créés dans notre paysage

• Une fonction est assurée par plusieurs éléments, et un élément répond à plusieurs fonctions

• On est certain qu’un petit effort amène à un grand changement

• Nos contraintes deviennent des opportunités

• Notre paysage s’auto-régule

• On réutilise nos déchets

• Les plantes sont aménagées de façon à ce qu’elles puissent s’entraider

• La diversité est favorisée car on cultive sur différentes strates

Méthode du designer en permaculture

Un designer en permaculture fera de votre espace vert un jardin plus résilient : un jardin qui sera apte à passer outre les chocs. Est-il magicien ? Comment est-ce possible ?

Le designer en permaculture utilise la méthode OBREDIM.

L’observation est sans doute l’étape la plus importante dans son travail. Il récolte un maximum d’informations sur votre terrain : l’ombre dont il dispose, son orientation, sa taille, la structure de son sol, les plantes bio indicatrices, etc. Si vous disposez d’éléments comme une mare, une forêt ou une rivière, il le prendra en compte et fera avec cet atout. Il peut aussi vous demander ce que vos voisins cultivent ou ce qui ornait le paysage auparavant. Ainsi, le designer en permaculture fait la liste de tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de l’écosystème que représente votre jardin. Tous ces éléments seront analysés pour en reconnaître les propriétés, les besoins et ce qu’ils peuvent produire, pour les intégrer au mieux au design de votre paysage.

Les bordures sont à la fois les limites géographiques, physiques et politiques. En effet, un arbre de plus de 2 mètres ne doit pas être trop près de chez les voisins !

Le designer en permaculture vous questionnera également sur les ressources : à qui est destiné cet espace vert ? Quel est votre budget ? Que voulez-vous faire pousser, voir et faire dans votre jardin ? Souhaitez-vous un jardin qui nécessite peu d’entretien ?

L’évaluation est le moment de faire un bilan de toutes les informations recueillies lors des étapes précédentes, en termes d’activités souhaitées, d’éléments nécessaires au design et de ce que vous voulez que votre jardin produise.

Le design est en quelques sortes le plan d’action du designer en permaculture : il prend tout en compte et imagine votre futur paysage.

C’est au moment de l’implémentation que le travail physique du designer en permaculture commence !

La maintenance sert à garder votre paysage au top de sa forme. Avec une réalisation minutieuse des étapes précédentes, s’il y a des retouches à refaire au fil des années, elles seront toujours minimes.

Le paysagisme, un aménagement esthétique du jardin

C’est quoi, le paysagisme ?

Si une pensée particulière aux jardins de Versailles et à Central Park nous arrive à la simple évocation du terme « paysagisme », il faut savoir que le premier architecte-paysagiste est Lyonnais ! Jean-Marie Morel a notamment imaginé les jardins de la Malmaison et les jardins d’Ermenonville.

Le paysagisme est en fait l’art de dessiner, concevoir et entretenir des paysages tels que des parcs et des jardins. En effet, en véritable architecte d’extérieur, le paysagiste se doit de créer de beaux environnements et d’assurer la durabilité de ses créations.

Principes du paysagisme

Comme la permaculture, le paysagisme a 4 grands principes :

–        La proportion : On respecte une certaine échelle, en fonction de la taille de votre jardin et du bâtiment. On parle alors d’harmonie, au sens visuel du terme.

–        L’ordre : On veut de l’équilibre, et quelque chose de maîtrisé, que ce soit dans la symétrie ou non.

–        L’unité : La création du paysagiste est cohérente. Elle respecte un même thème, un même style, une même ambiance.

–        La répétition : Il s’agit là de faire des liens entre les différentes zones du jardin, sinon cela pourrait être désagréable pour l’œil.

A ces principes de base en paysagisme, s’ajoutent quelques règles concernant les formes, les textures, les couleurs, les lignes et les courbes.

Méthode du paysagiste

Le paysagiste est l’architecte de la nature. Il travaille pour de nombreux paysages : des jardins de particuliers ou d’entreprises aux espaces verts urbains tels que les jardins publics, les ronds-points et les terrains de sport, en passant par les terrasses. Dans cet article, nous nous concentrons sur le jardinier-paysagiste, qui aménage vos jardins et nous vous livrons sa méthode.

Lors d’un premier rendez-vous, le jardinier-paysagiste vous demande ce que vous voulez pour votre jardin, ce que vous aimez et ce que vous avez l’habitude de faire en extérieur. Il peut même vous questionner sur vos préférences en matière de décoration intérieure. Ensuite, le paysagiste vous montre ce qu’il a déjà réalisé et vous interroge sur ce que vous appréciez.

C’est votre deuxième rendez-vous avec le jardinier-paysagiste : il vous présente plusieurs variantes imaginées pour votre jardin et vous réfléchissez ensemble à ce qui vous convient le mieux, en termes d’esthétisme et de budget. Une fois d’accord, vous fixez une date pour les travaux.

Pendant les travaux, bien qu’il ait des compétences et connaissances au sujet des plantes, le jardinier-paysagiste s’entoure d’une équipe de spécialistes du paysage.

La principale différence entre le designer en permaculture et le paysagiste

Avec le jardinier-paysagiste, c’est vous qui prenez les grandes décisions liées au réenchantement de votre jardin. Le paysagiste impose ce que vous voulez à l’environnement afin de créer un paysage le plus esthétique possible. Son objectif est de créer un jardin harmonieux.

En permaculture, l’esthétisme de votre jardin est évidemment prise en compte, mais elle n’est pas le principal critère dont le designer tient compte. Le designer en permaculture privilégie la vie, la biodiversité et la résilience. Au lieu de mettre des engrais chimiques pour forcer des plantes exotiques à s’acclimater à votre jardin, il fera en sorte que votre sol soit plus riche et plus vivant, et qu’il ait un meilleur rendement. Le but du designer en permaculture est de créer un lieu de vie où les espèces interagissent entre elles et avec les Hommes.

Une approche permaculturelle dans le paysagisme est-elle possible ?

Finalement, le paysagiste et le designer en permaculture exerce presque le même métier, c’est leur approche de l’aménagement d’un jardin qui diffère.

Cependant, quand on creuse bien, on se rend compte que les principes de la permaculture sont applicables en paysagisme. C’est alors qu’on retrouve sur des sites de professionnels des jardins, des appellations comme :

–        Eco-conception de jardin : on s’adapte à votre jardin en privilégiant des plantes locales.

–    Eco-paysagisme : le paysagiste voit votre jardin comme un écosystème et utilise des méthodes naturelles pour le réaménager.

–        Paysagisme durable : le paysagiste s’inspire des principes du développement durable.

–        Paysage permacole : paysage créé par un designer en permaculture.

–      Paysage comestible : le paysagiste tient compte des principes de la permaculture, mais seulement sur les plantes qu’on peut manger.

Nous vous remercions d’avoir lu cet article et espérons que vous y voyez à présent plus clair sur les liens entre les designers en permaculture et les paysagistes.

Si vous avez besoin de conseils, n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous accompagner.

Naturbanisme est un collectif de designer en Permaculture. Les designers en Permaculture ne sont pas des paysagistes reconnus par l’Etat mais sont des concepteurs d’écosystèmes humains résilients et durables dans le temps. Notre but est d’accompagner des groupes de personnes dans un processus de mode de vie plus durable, écologique, autosuffisant, tourné vers le bien-être de l’humain comme de la Nature.

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